罂束

　　“我打了三天电话也没定到位。”艾利还在美国时，就惦记着厉家菜，可口水都流到了国内，还是没有解到谗，只好画梅止渴，到后海茶马古道尝了尝云南菜。

　　可别小看了这地方菜，可比得上宫廷菜的气派、要排上几天队，可吃者还是无数。我们去时已晚上9点，用餐的人并不见减少，靠近湖海的位置且要最低消费，这与厉家菜200-1500元/位区别并不大。

　　就近湖光灯影、隔壁甲丁坊的歌声飘至，在摇曳的烛光下，就着一盘盘考究的器皿里颜色鲜艳的食物，吃相自然就优雅了起来，这对于快性子的艾利来说显然有些不过瘾。她在美国快餐文化的熏陶下，早就习惯了狼吞虎咽。

　　以至其他的朋友给她讲了无数次这些食物的奥妙，它们隐含的文化和食物材质。比如说这道野菜就要费很多工夫，先是清洗、浸泡、然后过水、去味等等时，她竟讥笑我们岂不是在浪费时间。

　　一干朋友几乎都是京城的知识分子，个个谈起吃来如数家珍，让她很是不解，想当年大家都是就着泡菜、馒头、稀饭，吃得稀里哗啦，分不出孰高孰下，可几年不见，大家都成了美食家，且从吃中分出身份品位，让艾利很是汗颜。

　　她现在要找什么厉家菜，我的其他朋友在几年前就不吃这种大餐了，他们现在已转向了馒头素食，这让她更摸不着头脑。知识分子在谈吃，媒体在谈吃，做生意的人在谈吃，就是市井小民也知道哪家餐厅怎样。

　　这不仅让艾利惊奇，其他的外国朋友也很好奇中国的变化，大家竟如此津津乐道于吃、谈吃、找吃，似乎一个国家都处于饥饿状态。知识分子以谈吃为有学问，商人以吃什么为有品位，小资以到哪吃为乐趣。

　　主席说干革命不是请客吃饭，现在的商业生活没有一项不是在请客吃饭中完成，所以吃成了生活中的头等大事，其他的都退居其次。因此开餐厅就成了很多人的梦想，无论是商人、学生、艺术家，均把经营一家像样的餐厅当作终极梦想。

　　身价上亿的画家方力钧开餐厅，三个不太出名的画家开了“三个贵州人”，几个诗人开了“私家菜”餐厅，张兰发誓要把俏江南做成餐饮界的阿玛尼，唯有餐厅，能激发不同阶层的人的同一种梦想，大家且在不同的吃物中寻找自身的价值。

　　一个多年不见的朋友，更是把餐厅开在了自己的家里，竟推出了百元馒头招牌菜，据说吃客还要找关系。这让我很是奇怪。

　　去了才得知，他的餐厅竟没有桌子，去的人每人一双筷子，人手拿一个馒头蹲在地上啃，让我想起张艺谋蹲在地上喝粥，非常有时代感。他的馒头不是一元钱的普通馒头，据他说和面的水都是从四川空运过来的山泉水，有一股自然的甜香，面也不是普通的白面，是从山东某个农民的家里弄来的，加上祖传的蒸发绝技，活脱脱一个馒头蝶变记。从几分钱的死面经过加工，就变成了百元的品牌馒头，还供不应求，且食者一定是有阅历、有地位的人。

　　众多的人，吃着具有历史感的馒头，是不是有点重温“大锅饭”的感觉？仅听着就让我感到这比厉家菜更有想像力。什么宫廷菜，草根菜同样可以变成贵族菜。且节约了成本，这就是本土化传奇。

　　情感加上历史，一个典型中国式品牌成长故事，让人很是为这种附加值折服。